Améliorez Votre Expertise en Couture et Confection
avec ce Lexique At. Line
Bienvenue dans le monde fascinant du textile avec notre lexique de couture et de confection ! Chaque domaine a son propre jargon, la couture et confection ne fait pas exception. Se familiariser avec ces termes spécifiques est essentiel pour éviter les malentendus et les erreurs lors de la création de vos vêtements ou collections.
Pourquoi un Lexique de Couture et de confection ?
Lorsque vous commencez à coudre, vous entrez dans un univers rempli de nouveaux mots. Comprendre ces termes est crucial pour réussir vos projets de couture. C’est pourquoi nous avons créé ce lexique, conçu pour évoluer et devenir de plus en plus complet et pratique. Gardez-le à portée de main et consultez-le régulièrement !
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Couture niveau débutante
Couture niveau avancé
Loisir créatif
Lexique couture et confection
–A-
Aisance :
Lors de la construction d’un vêtement en chaîne et trame, il est essentiel de prévoir une valeur de confort, qui est rajoutée aux mesures prises sur le corps de la personne à habiller.
Ajuster :
Action d’adapter un patron ou un vêtement aux mesures souhaitées.
Ajustement :
Modification d’un vêtement pour qu’il s’adapte mieux à la morphologie de la personne qui le porte. Un bon ajustement est crucial pour le confort et l’apparence.
À-même :
Lors de la construction, par exemple d’une parementure, qui est intégrée au morceau devant (sans couture), on emploie le terme «à-même».
Ampleur :
Représente le volume donné, ou retiré, à un patron ou un vêtement.
Aplomb :
Elément essentiel au bon équilibre d’un vêtement, en rap- port aux droits fils (chaîne ou lisière DL – trame ou travers Dl). Pour rappel, ces droits fils doivent être parallèles ou perpendiculaires au sol.
Appliquer :
Technique décorative où des morceaux de tissu sont cousus sur un autre tissu pour créer un motif ou une image. Expérimentez avec des appliqués pour personnaliser vos projets de couture !
Au pli :
Lorsque l’on souhaite couper un morceau de patron en double, il suffit, par exemple pour un devant de jupe, d’indiquer sur le milieu devant «au pli», de façon à plier le tissu, pour qu’à la coupe, le milieu devant de ce morceau soit placé sur la pliure du tissu, et alors coupé en double, sans couture milieu devant.
Lexique couture et confection
–B-
Baleine :
Tige de métal ou de plastique souple permettant de renforcer et de maintenir différentes parties d’un vêtement, exemple les bustiers.
Banane :
Pièce de tissu fixée à la base d’un col tailleur pour lui donner du maintien.
Basculer :
Rééquilibrer un morceau de vêtement ou de patron en changeant son droit fil, pour éventuellement retrouver son aplomb.
Base :
Tracé construit à partir de mesures d’un corps (avec ou sans aisance), auquel on peut ensuite appliquer des transformations.
Basque :
Pièce de tissu fixée au niveau de la taille et tombant plus ou moins sur les hanches.
Bâti :
un point à la main qui permet d’effectuer un premier assemblage des différentes parties de vêtement. Le bâti se découd et s’enlève facilement. Il est indispensable pour un essayage et il empêche le tissu de glisser pendant le montage.
Biais :
Sens du tissu pris dans la diagonale (à 45° par rapport à un DL ou Dl). Il est alors appelé «plein biais». S’il n’est pas à 45°, il est appelé «faux biais».
La coupe en biais est essentielle pour le moulage car elle maximise la souplesse du tissu, permettant une meilleure adaptation à la forme du corps et un plus beau tombé. Les fronces et les plis sont plus beaux sur le biais plutôt que sur le droit fil ou le contre fil, où ils deviennent plus raides. Il faut laisser les pièces de tissu coupées en biais suspendues pendant au moins 14 heures avant le montage pour éviter qu’elles ne s’étirent.
Biais :
Bande de tissu coupée en diagonale (à 45 degrés) par rapport au droit fil, utilisée pour les finitions élastiques et décoratives.
Biaiser :
Incliner une ligne de construction, une couture, à 45° ex- primant un plein biais, ou avec tout autre angle, appelée alors faux biais.
Bissectrice :
Ligne droite coupant un angle (ex : une pince) en deux parties égales.
Bolduc :
Lacet de coton fin et plat, en général de couleur bleue ou rouge, coupé en DL, permettant d’indiquer les lignes d’aplomb, ainsi que les lignes de constructions de bases sur le mannequin. On peut aussi s’aider de ce lacet pour chercher des formes particulières lors de la conception d’une toile sur mannequin.
Bord-côte :
Bande tricotée à côtes (élastique), permettant la finition d’une ouverture d’un vêtement : ex : bas de manche, encolure de pull-over… Cette matière peut aussi avoir d’autres utilisations sur un plan plus créatif.
Le bord côte peut être à-même, c’est-à-dire qu’il fait partie du morceau principal tricoté.
Le bord côte peut aussi être rapporté, c’est-à-dire qu’il est cousu au morceau principal.
Bordé :
Bande DL ou plein biais posée à cheval sur le ou les bords d’un morceau de vêtement.
Bouton :
Pièce réalisée en métal, bois, corne, nacre, plastique, etc…, servant à la fermeture d’un vêtement.
Boutonnière :
Fente réalisée manuellement ou mécaniquement sur un vêtement, pour permettre le passage d’un bouton.
Bouton pression :
Système de fermeture à placer sur un vêtement, composé de deux pièces de métal s’emboîtant l’une dans l’autre.
Bride :
Petite boucle de fils tressés, ou de tissu coupé dans le plein biais, fixée sur le bord d’un vêtement, pour permettre le passage d’un bouton.
Broderie :
Art de décorer le tissu avec des motifs cousus à l’aide de fils. Explorez des techniques de broderie pour ajouter une touche unique à vos créations !
Lexique couture et confection
–C-
Cassure :
ligne servant à la construction de cols (tailleur, châle, etc…), sur laquelle est rabattue une partie du tissu.
Chaîne :
Sens du tissu, parallèle à la lisière. Ce sens est en grande partie utilisée lors de la coupe.
Cintrer :
Action permettant la suppression de matière sur un vête- ment, par exemple au niveau de la taille. Cette suppression peut se faire grâce aux coutures et/ou aux pinces.
Col :
Pièce de tissu fixée autour du cou, sur l’encolure.
Coupe à plat :
Il s’agit d’une méthode qui nous permet de créer un vêtement en 2D.
Imaginez une esquisse de votre corps, mise à plat sur une feuille de papier ou directement sur le tissu. Ce n’est qu’au moment de l’assemblage que nous retrouvons nos 3 dimensions, grâce à l’astucieux jeu de pinces, de plis et de découpes qui donnent du volume à votre silhouette.
Voici comment nous procédons : nous dessinons des lignes de construction basées sur les mesures de votre corps. En suivant une méthode de construction qui repose sur des calculs précis,
nous traçons notre patron en fonction du dessin. Nous pouvons le tracer directement ou nous servir d’un patron de base, dessiné au préalable, qui constitue un excellent point de départ pour diverses transformations.
Cette technique repose plus sur la réflexion rationnelle que sur la mémorisation. Elle nous permet de créer des vêtements, sans aucune contrainte de taille ou de silhouette, car c’est votre corps qui est le point de départ de chaque création.
Couturage ou valeurs de couture :
Valeurs rajoutées en parallèle, tout autour de chaque pièces, pour permettre l’assemblage des pièces entre eux.
Couture Plate :
Point d’assemblage droit, effectué à la machine à coudre.
Couture flou :
Une spécialisation et une expertise d’un mécanicien modèle dans la réalisation des vêtements dans les matières souples comme mousselines, soie, dentelle.
Couture tailleur :
Une spécialisation et une expertise d’un mécanicien modèle dans la réalisation des pièces à manche, comme vestes et manteaux.
Cran de montage :
Petite entaille perpendiculaire de la couture d’une valeur de maximum 5 mm, qui indique l’emplacement d’un raccord avec une autre pièce du patron. Les crans sont relevés selon des points d’accords situés sur le patron. Les crans facilitent l’assemblage et permettent de se repérer. Permet de raccorder deux morceaux de tissu entre eux, pour un meilleur respect du montage et des volumes souhaités.
Cranter :
Réalisation de petites entailles (à l’aide d’une paire de ciseaux) le long d’une couture courbé ou dans un angle ou un pli, pour dégarnir le surplus des couches de tissus. afin de lui donner plus de souplesse et ainsi éviter des plis disgracieux dans la matière.
Creuser :
Augmenter la profondeur d’une pince ou d’une couture. Retailler une encolure, une entournure.
Croisure :
Valeur à rajouter, par exemple au delà du milieu devant, pour permettre le boutonnage des devants droit et gauche (sur le devant droit, la valeur correspond à une demi-croisure. Avec l’adjonction du côté gauche, on obtient une croisure entière).
Lexique couture et confection
–D–
Décatir :
Traitement à la vapeur ou à l’eau chaude pour éliminer le rétrécissement du tissu avant la coupe et la confection.
Décolleté :
Représente une encolure dégagée (élargie), donnant plus de confort ou exprimant un effet de style.
Découpe :
Permettre la séparation d’un morceau en plusieurs pièces, pour apporter de la créativité ou pour améliorer une forme, un volume.
Dégarnir :
Réduire l’épaisseur des marges de couture en coupant l’excès de tissu pour éviter les surépaisseurs et assurer une finition nette.
Degré de biais :
Angle à 45 degrés par rapport au droit fil, utilisé pour couper le tissu de manière à obtenir une certaine élasticité et fluidité.
Dépôt de tissu :
Quantité de tissu en réserve pour assurer la continuité de la production et éviter les ruptures de stock.
Détendre :
Consiste à étirer un tissu à l’aide du fer à repasser, voire une patte-mouille, de façon à l’allonger pour lui donner une forme précise, pour qu’il puisse ensuite être assemblé avec un autre morceau.
DL ou DF :
Exprime le droit fil lisière (ou chaîne), c’est-à dire le sens dans lequel le tissu se déroule (longueur), anciennement appelé DF. Un vêtement dont le DL est placé sur le milieu devant est coupé parallèlement à la lisière du tissu.
une ligne de construction tracée sur le patron, qui indique le sens du tissu parallèle à la lisière. Elle est en générale tracée en rouge. Sur les patrons de commerce, elle est finie avec les flèches.
Sur le droit fil, il est important d’indiquer le sens du tissu pour les tissus à motifs, et les tissus avec des poils comme le cachemire ou le velours.
Dl :
Exprime le droit fil trame, c’est-à-dire le sens travers du tissu (largeur), en opposition au DL. Un vêtement dont le Dl est placé sur le milieu devant est coupé perpendiculairement à la lisière du tissu.
Doublure :
Réalisée dans un tissu généralement fin, elle reprend l’empreinte du vêtement pour apporter une finition intérieure, pour dissimuler l’ensemble des coutures d’assemblage du vêtement, voire donner plus de maintien au vêtement.
Drapé :
Façon dont le tissu tombe ou se plisse naturellement lorsqu’il est suspendu ou posé sur une surface, souvent utilisé pour des effets esthétiques dans la confection de vêtements.
Draper :
Placer une matière de façon harmonieuse sur le corps, en formant des plis souples d’une façon plus ou moins régulière. La matière utilisée est généralement coupée dans le plein biais pour favoriser le tombé du tissu.
Droit Fil :
Ligne imaginaire parallèle à la lisière du tissu, indiquée sur le patron pour aligner les pièces dans le sens du fil du tissu. Respecter le droit fil est essentiel pour garantir la bonne tenue du vêtement.
Lexique couture et confection
-E-
Écart :
Mesure existant entre deux points, par exemple l’écart poitrine ( valeur comprise entre les deux points de poitrine ).
Élargissement :
Action permettant d’augmenter le volume d’une construction, par l’apport de centimètres.
Embu :
Valeur excédentaire comprise en général entre deux crans, à répartir et à résorber en travaillant avec le fer à repasser, voire la patte-mouille si la valeur d’embu est trop importante. Plus il y a d’embu, par exemple dans le haut d’une tête de manche, plus la manche aura une belle forme galbée, une fois finie.
Emmanchure :
Ligne courbe située dans le haut de la manche, permettant l’assemblage avec le corps (entournure).
Empiècement :
Pièce de tissu rapportée sur un vêtement et assemblée au reste de ce vêtement, afin de respecter le style de celui-ci.
Encolure :
Ouverture en courbe faite dans le haut du buste pour permettre le passage de la tête.
Endroit du tissu :
C’est la partie extérieure du vêtement, qui sera visible.
Enforme ou Parmenture :
Morceau de patron reprenant l’empreinte du morceau du dessus du vêtement, permettant une finition intérieure (enforme de propreté), ex : une jupe sans ceinture peut être finie par un enforme.
Enfourchure :
composée de la fourche et du fond, cette courbe part de la taille au niveau du milieu devant et passe entre les jambes pour rejoindre le milieu dos au niveau de la taille.
Entrejambe :
Longueur intérieure de la jambe mesurée de la fourche (sur le devant) jusqu’au sol (ou l’ourlet du pantalon).
Entournure :
Ligne courbe située sur le devant et le dos du corps, permettant l’assemblage avec la manche (emmanchure).
Envers du tissu :
Côté du tissu qui sera à l’intérieur du vêtement, généralement moins fini que l’endroit.
Épaulette :
Ouatine coupée en demi cercle placé sur l’extrémité d’épaule au bord de l’entournure, afin de mieux structurer le vêtement et rehausser la pente d’épaule.
Équerrage :
Trait de construction effectué à l’équerre par rapport à un autre trait (à 90°), et cela en général sur quelques centimètres, pour garantir, par exemple, le montage entre deux pièces.
Étalonnage :
Méthode permettant de garantir l’assemblage des coutures, en finissant les extrémités des valeurs de coutures à l’équerre. Il est important de contrôler la longueur de chaque couture, deux à deux, car elles doivent être rigoureusement identiques.
Évaser :
Redonner de la matière pour élargir, par exemple, le bas d’une jupe ou d’une robe.
On utilise cette technique pour ajouter du volume et du mouvement à la pièce, créant ainsi une silhouette plus fluide et élégante.
Lexique couture et confection
-F–
Façon :
Méthode ou style de confectionner un vêtement, influençant la qualité et le design final.
Feutrine :
Tissu non tissé, souvent fabriqué à partir de laine, obtenu par feutrage des fibres avec de la chaleur, de l’humidité et de la pression.
Fermeture à agrafes :
Petites attaches métalliques utilisées pour fermer les vêtements de manière discrète, souvent utilisées sur les soutiens-gorge et les corsets.
Fermeture à glissière :
Système d’attache formé de deux parties qui s’engagent l’une dans l’autre par l’action d’un curseur, pour ouvrir ou fermer cette fermeture à glissière.
Fil à bâtir :
Fil utilisé temporairement pour assembler les pièces d’un vêtement avant la couture définitive. Il est souvent enlevé après avoir cousu la couture finale.
Fil à broder :
Spécialement conçu pour la broderie, disponible dans une large gamme de couleurs et de textures, souvent en coton ou en rayonne.
Fil de couture :
Utilisé pour coudre les différentes pièces d’un vêtement ensemble. Il peut être en coton, en polyester, ou en mélange des deux.
Fil de chaîne :
Ensemble des fils tendus sur le métier à tisser, disposés parallèlement et formant la structure longitudinale du tissu.
Fil de trame :
Fils qui passent alternativement dessus et dessous les fils de chaîne, perpendiculairement à ceux-ci, pour créer le tissage.
Finition :
Ensemble des techniques utilisées pour terminer un vêtement et en améliorer l’apparence, la durabilité et le confort.
Fluide :
Qualificatif pour décrire un tissu qui tombe avec légèreté et élégance, souvent utilisé pour les robes et les blouses.
Fond :
Courbe du pantalon commençant au niveau de la taille sur le milieu dos, passant entre les jambes, jusqu’à la couture d’entrejambe (couture intérieure du pantalon).
Foulard :
Carré de tissu utilisé comme accessoire de mode, souvent porté autour du cou ou sur la tête.
Fourche :
Courbe du pantalon commençant au niveau de la taille sur le milieu devant, passant entre les jambes, jusqu’à la couture d’entrejambe (couture intérieure du pantalon).
Fourreau :
(prendre en fourreau). Assembler deux pièces de tissu, endroit contre endroit, en faisant le tour de ces pièces, tout en laissant une ouverture pour permettre le retournement sur l’endroit.
Frangé :
Bord de tissu effiloché ou décoré de franges, utilisé pour ajouter une touche décorative aux vêtements ou aux accessoires.
Frisottis :
Petites boucles ou ondulations non désirées sur le bord du tissu, souvent évitées par une coupe nette et des finitions soignées.
Froncer :
Créer des fronces en rassemblant le tissu sur une certaine longueur pour obtenir un effet plissé ou bouffant.
Fronces :
Resserrement de tissu effectué et retenu par deux fils pour créer un volume supplémentaire.
Fuseau :
Forme conique des bas de pantalons ou manches, étroit au niveau de la cheville ou du poignet.
Lexique couture et confection
–G-
Galbe :
Exprime une ligne en courbe. Galber une ligne consiste à la courber.
Galber :
Dessiner une ligne courbée.
Godet :
Volume développé dans le biais, sur une pièce de tissu. Ce volume doit être accroché à un certain endroit, puis tomber de son propre poids en s’éloignant du corps.
Gousset :
(ou soufflet) Pièce de tissu insérée sous le bras, lors de la conception d’un kimono. En forme de losange, d’une façon classique, cette pièce est généralement coupée dans le plein biais.
Gradation :
Système permettant, à partir d’une taille de référence, d’augmenter ou de réduire son volume le plus fidèlement possible. Exemple : à partir d’une taille 38, on peut soit obtenir une taille 36 ou 40,42…
Lexique couture et confection
-I–
Incruster :
Insérer un morceau de patron dans un autre, plus grand, en évidant celui-ci.
Incurver :
Définir une ligne en courbe.
Lexique couture et confection
–L-
Laize du tissu:
largeur du tissu, définie par la trame du tissu, qui peut être différente et varier de 60cm (soie, dentelle) à 150 pour la plupart des tissus destinés à la confection.
Si le tissu est destiné à l’usage des particuliers, il est plié en deux l’endroit contre l’endroit.
Si le tissu est destiné à la confection, il est toujours livré sur rouleau.
Lisière :
Bord du tissu formé par le retour des fils de trame (travers). Ce sont les bords des deux côtés de tissu qui sont tissés et finis de manière à empêcher le tissu de s’effilocher.
Lexique couture et confection
-M–
Maintenir :
Pour résumer, le processus implique l’utilisation de deux fils de rassemblement pour lisser le tissu en excès sur une pièce.
Mesures morphologiques :
Mensuration du corps prises sur les principales lignes du corps sans aucun valeur d’aisance
Mesures de construction :
Mesures de corps plus une valeur d’aisance.
Le valeur d’aisance est variable en fonction du confort souhaité du vêtement et du volume qu’on désire donner au vêtement. En définissant l’aisance d’un vêtement, il faut également tenir compte de la nature et des caractéristiques du tissu.
Milieu DF = Milieu devant droit fil :
le milieu de vêtement, parallèle à la lisière. Il existe le Milieu Devant DF et le Milieu Dos DF.
Milieu DF au Pli = Milieu droit fil au pli :
Une indication placée sur la ligne de construction du patron lorsqu’il est réalisé par moitié et que la pièce n’a pas de couture au milieu. Nous placerons la ligne au milieu de la pièce sur la pliure droit fil du tissu.
Modélisme :
(de mode). Action de concevoir un volume de vêtement à partir d’un dessin, soit par coupe à plat (en 2D), soit par moulage (en 3D), soit en conception numérique (2D ou 3D)
C’est un métier de la mode qui consiste à transposer un dessin de vêtement en prototype en appliquant des méthodes de construction de vêtements comme la coupe à plat et le moulage, choisis en fonction de la complexité du modèle.
Modélisme de mode :
Le modéliste travaille en étroite collaboration avec le client pour interpréter l’apparence, les proportions, les volumes et les détails d’un modèle.
Une fois que le prototype de vêtement est validé, le modéliste crée un patron qui servira à la confection du vêtement final par un(e) opérateur(trice) de modèle, suivi de la production en série à l’usine.
Dans les maisons de couture, le modéliste n’assemble pas les vêtements, mais la couture fait partie de ses compétences.
Le modélisme est un élément essentiel de l’industrie de la mode pour donner vie aux créations des stylistes. Voici quelques points à prendre en considération :
- Le modéliste transforme les croquis de vêtements en prototypes en utilisant des techniques de construction spécifiques.
- Il travaille en étroite collaboration avec le styliste pour capturer l’esthétique et les détails du modèle.
- Une fois le prototype approuvé, le modéliste crée un patron pour la production en série.
- Dans les maisons de couture, le modéliste peut également avoir des compétences en couture.
Le rôle du modéliste est crucial dans le processus de création d’une collection de vêtements prête pour la production.
Montage :
Action permettant d’associer les différents morceaux d’un patron, à l’aide d’une machine à coudre, pour constituer un vêtement.
Montant :
(pantalon). Hauteur définie sur le milieu devant, entre la taille et la base de la fourche (devant).
Montant :
(du col). Représente aussi la partie montante d’un col.
Moulage :
Le moulage, une technique de Haute Couture fascinante qui offre une approche artistique et innovante dans la création de vêtements en 3 dimensions :
- Le processus de moulage, dérivé du mot « moule », consiste à façonner un vêtement en lui donnant sa forme directement en volume.
- En travaillant sur un mannequin de couture ou une personne, on sculpte le tissu pour créer à la fois le style et le patron du vêtement.
- Cette méthode permet une grande liberté créative en permettant d’explorer des formes inattendues et d’encourager de nouvelles idées.
- Les seules contraintes sont la forme du corps et le choix du tissu, qui influencent le processus de création.
Le moulage nécessite un savoir-faire particulier et consiste à sculpter le tissu pour donner vie à chaque création de manière unique et surprenante.
Lexique couture et confection
–O-
Onglet :
Découpe exécutée en diagonale dans un angle où se rejoignent deux rabats de tissu afin d’éviter les épaisseurs. Cette méthode est à éviter lorsqu’il y a un risque de retouche (rallongement du vêtement), car lors de cette réalisation, une partie de tissu est supprimée, ne facilitant plus le rallongement du vêtement à cet endroit.
Opérateur ou Opératrice modèle :
La personne qui effectue le travail de montage.
Ourlet :
Finition d’un bord de vêtement consistant à plier, sur l’envers, de la ressource du tissu.
Lexique couture et confection
–P-
Paire de ciseaux :
Outil tranchant, formé de deux branches mobiles, servant à la coupe de tissus.
Platitude :
Zone plate définie sur un tracé par une valeur de quelques centimètres, en général en perpendiculaire, de façon à garantir un montage parfait en symétrie. Exemple : l’entournure de base de la veste tailleur est tracée sur le devant, avec une valeur de platitude définie (2 cm).
Parallèle :
Lignes tracées sur un même plan, ne se rencontrant ja- mais. Exemple : la ligne écart poitrine est parallèle au milieu devant.
Parementure ou Propriété ou Enforme :
De base, une parementure est une pièce de tissu que l’on coud le long du bord d’un vêtement et que l’on rabat vers l’envers (pour être invisible).
Il a exactement la même forme que la pièce à border, et s’adapte donc parfaitement bien au contour.
Elle double le revers d’un col ou d’une patte de boutonnage en étant entoilée pour donner de la tenue.
On peut utiliser le même tissu que le vêtement, ou de la doublure (si le tissu est épais).
Passepoil :
Bande de tissu coupée dans le plein biais et généralement placée à l’ouverture d’une poche, d’une boutonnière, etc… Un passepoil peut être simple ou double.
Patron :
Empreinte d’un vêtement réalisé sur papier, avec toutes les finitions nécessaires à sa réalisation (crans, valeurs de couture, etc…). Ce tracé sert à la découpe du vêtement dans le tissu.
Patron de base :
Le tracé réalisé sur un papier à partir des mesures du corps avec l’aisance minimum, servant ensuite de point de départ pour les différentes transformations.
Patte :
Pièce de tissu rapportée, servant à dissimuler une fente, une ouverture.
Patte de boutonnage :
Bande de tissu placée en double épaisseur et sur laquelle sont brodées les brides ou les boutonnières.
Partie à même au rapporté se plaçant à cheval sur le milieu devant du vêtement, permettant le boutonnage.
Largeur minimale = diamètre du bouton + 0,5 cm de chaque côté du bouton + valeurs des surpiqûres de chaque côté de la patte de boutonnage (si nécessaire).
Pattemouille :
Réalisée à partir d’un tissu blanc 100% coton, non pelucheux et bien lavé pour être débarrassé de tout apprêt, ou bien en organza de soie. Elle est utilisée durant le travail de montage pour ouvrir les coutures ou aplatir les pinces, sans risque de lustrer ou de brûler le tissu. Elle doit être humectée et non mouillée. Le fer à vapeur avec une protection en Teflon ne remplace pas toujours l’usage de la pattemouille.
Perpendiculaire :
se dit d’une ligne positionnée à 90° par rapport à une autre. Exemple : la ligne des grandes hanches est perpendiculaire au milieu devant.
Perroquet :
Règle plastique de forme courbée, servant à dessiner chaque courbe d’un tracé. Le perroquet a une forme plus allongée que le pistolet, servant alors aux courbes des pantalons, etc…
Pied de col :
Partie de col assemblée entre l’encolure et le col, si celui-ci existe. Il structure davantage le col, en lui donnant plus de hauteur.
Pinces :
Volume en forme de V, cousu sur l’envers, permettant un ajustement du vêtement sur le corps.
Pli cousu qui permet de donner du volume à un vêtement en s’adaptant aux courbes du corps. Elles peuvent être situées à divers endroits, comme la poitrine, la taille ou les hanches.
Piquer :
Réunir plusieurs pièces de tissu par un point de piqûre avec une machine à coudre.
Pistolet :
Règle plastique de forme courbée, servant à dessiner chaque courbe d’un tracé. Le plus utilisé étant le pistolet N°21.
Pivot de pince :
Déplacer une pince en pivotant celle-ci par sa base (renversement de sens).
Platitude :
Surface plane, à l’équerre d’une couture, permettant un assemblage parfait entre deux morceaux.
Plis :
Pli formé par un doublement du tissu pour donner du volume ou un effet décoratif. Il existe différents types de plis, comme les plis plats, les plis creux, et les plis accordéon.
Pliure :
Action de rabattre une partie de tissu sur une autre.
Poche :
Système d’ouverture réalisée sur un vêtement pour le passage de la main. En application, ou en incrustation, cette ouverture est alors prolongée par un fond de poche (sorte de sac).
Poids :
Poids en grammes par mètre carré de tissu, déterminant l’épaisseur et la qualité du tissu.
Poignet :
Partie basse d’une manche longue terminée par une manchette, un revers, etc…
Point d’accord :
Les traités indiqués perpendiculairement sur le patron au niveau des lignes de construction.
Pression :
Petit dispositif de fermeture composé de deux pièces métalliques ou plastiques, s’emboîtant l’une dans l’autre. Utilisé pour fermer des vêtements ou des accessoires.
Propreté :
Bande de tissu cousue à l’intérieur d’un vêtement pour en améliorer la finition.
Lexique couture et confection
–Q-
Quille :
Pièce de tissu de forme triangulaire, incrustée dans une autre pièce de tissu, permettant un développement supplémentaire de celle-ci. On obtient un effet de godet rapporté.
Lexique couture et confection
–R–
Rabat :
Pièce de tissu doublée qui se replie sur une autre partie du vêtement (exemple, un rabat de poche).
Rapport :
Distance entre deux motifs identiques sur un tissu imprimé.
Rehausse :
Pièce de tissu (empiècement) placée sous la ceinture dos d’un pantalon.
Relever :
Reproduire, sur une autre feuille de papier, l’empreinte d’un morceau, en respectant exactement les contours de celui-ci. La reproduction peut se faire :
- par transparence : On place un calque sur le patron, puis, avec un crayon, on trace par transparence.
- par piquage : On met la nouvelle feuille sous le patron, puis, avec un poinçon ou une roulette, on pique ou on roule sur les tracés pour les relever.
Régler :
Consiste à contrôler les proportions définies sur chaque morceau du patron, à améliorer les lignes de ces différents morceaux devant être assemblés ensemble. Le réglage peut se faire sur une toile, sur un tracé de coupe à plat…
Renversement de sens :
Déplacer une pince en pivotant celle-ci par sa base (pivot de pince).
Retailler :
Action de re-découper un vêtement ou un patron pour ajuster la forme ou les dimensions.
Revers :
Partie d’un vêtement qui se retourne pour former un bord visible, comme les revers de manches ou de col.
Rouleau :
Manière de présenter le tissu, enroulé sur un tube, permettant de conserver les tissus sans plis.
Lexique couture et confection
–S–
Soufflet :
(ou gousset) Pièce de tissu insérée sous le bras lors de la conception d’un kimono. En forme de losange, d’une façon classique, cette pièce est généralement coupée dans le plein biais.
Sous-patte :
(boutonnage). Système de fermeture d’un vêtement composé de boutonnières cachées sous une bande de tissu rapportée ou à-même.
Sous-piqûre :
Piqure plate utilisée souvent sur les bords du vêtement, qui aplatit les coutures superposées. Elle peut avoir une fonction décorative exemple : surpiqûres sur les jeans.
Soutenir :
Résorber l’embu d’une manière invisible, sans laisser des fronces.
Surjet :
Action d’assembler deux pièces ensemble à l’aide d’une surjeteuse qui coupe l’excédent de matière avant d’assembler ces morceaux avec un point élastique. Ce principe est utilisé pour travailler la maille, nécessitant l’élasticité, ou pour border des pièces de vêtement afin d’éviter l’effilochage.
Surpiqûre :
Piqûre apparente réalisée sur l’endroit du tissu pour renforcer une couture ou pour un effet décoratif.
Symétrie :
Position de deux parties identiques situées de chaque côté d’un axe. Ex : le devant gauche d’une jupe de base se trouve en plaçant le côté droit sur la gauche du milieu devant.
Stylisme de mode :
C’est le métier de création de vêtements et d’accessoires. Un ou une styliste anticipe les courants de mode puis dessine des modèles en tenant compte des contraintes techniques de fabrication, et de l’image de la marque qu’il ou elle représente.
Lexique couture et confection
–T–
Thermocollant :
Tissu enduit d’une colle thermofusible qui, sous l’action de la chaleur, adhère à un autre tissu pour le renforcer ou le rigidifier.
Tombant :
Visuel que donne le vêtement sur le corps, découlant d’un bon aplomb, d’une bonne coupe.
Tombant :
(du col). Représente la partie du col retombant sur le vêtement.
Trame :
Représente le sens travers du tissu (perpendiculaire à la lisière). Ce sens est généralement moins utilisé pour la coupe.
Toilage :
Aussi connu sous le nom de « moulage sur toile ».
Le processus se déroule comme suit : le modèle est réalisé soit par moulage, soit en reproduisant un patron créé en coupe à plat, pour le contrôler ou le finaliser par moulage en fonction de la production envisagée.
Une fois la toile prête, elle est essayée sur le mannequin et les ajustements nécessaires sont notés directement sur la toile. Par exemple, pour une robe, on note la longueur, la profondeur du décolleté et on accentue le cintrage. Ces indications nous guident sur les modifications à apporter.
Ensuite, la toile est démontée pour préparer une nouvelle version modifiée. Ce processus est répété jusqu’à ce que la toile soit parfaite.
Après un dernier essayage, la toile est entièrement démontée et les pièces du patron sont tracées sur du papier ou du carton.
Enfin, un exemplaire du vêtement, appelé « prototype », est réalisé dans le tissu final.
Toile :
C’est le tissu en coton de différentes épaisseurs qu’on utilise pour le moulage ou pour le premier essayage d’un patron. Sa grosseur doit être la plus proche possible du vêtement final.
L’important est que le tissu soit uni et d’une couleur claire neutre, afin que la forme ne soit pas influencée par des motifs ou des textures particulières.
Lexique couture et confection
–V–
Valeur de couture :
Quantité de tissu ajoutée au bord d’un patron pour permettre la couture. Généralement, elle varie entre 0,5 cm et 1,5 cm selon le type de couture.
Volant :
Bande de tissu rapportée au vêtement, qui peut être froncée, plissée, coupée dans le biais ou le DL, en forme de cercle ou de spirale formant alors des godets.
Lexique couture et confection
-Z-
Zigzag :
Point effectué à la machine à coudre familiale. Il sert pour border les bords du tissu ou pour assembler les tissus dans le patchwork ou la dentelle.
Avec ce lexique de couture et confection, vous êtes maintenant équipé pour comprendre et utiliser le vocabulaire spécifique à cet univers. Gardez ce guide à portée de main pour vous aider dans vos projets de couture et pour approfondir vos connaissances. Bonne couture avec At. Line !
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